Эквалайзер в фары своими руками

Решил сделать эквалайзер в фары, просто для интереса, получилась весьма не плохая поделка. Может кто спросит зачем это нужно, ну у каждого свои заморочки, кто-то делает стробоскопы, кто-то VIP-сигнал, а я увлёкся эквалайзером, да так чтобы все видели…

Порядок работы:

Как изготовить печатную плату
Какие материалы для этого нам понадобятся:

- Стеклотекстолит односторонний (размер 10 х 15)
- Железо хлорное
- Глянцевая фотобумага Lamond 120 или 140 г/м ̂2
- Глицерин
- Ацетон
Плату мы изготовим по технологии лазерно-утюжного способа. Благодаря повышенной температуре тоннер закрепиться ( с фотобумаги) на фольгированном текстиле, что защитит медь от отравления хлорным железом.
Необходимые материалы приобретены, приступаем к работе.

Далее скачиваем проект платы, в формате *.lay и схему… СКАЧАТЬ… [222,09 Kb] (cкачиваний: 349)

Распечатываем плату. Это необходимо делать только на лазерном принтере с высокой точностью. В программе Sprint Layout удаляем слой с подписями, дорожки необходимо перевести в черный цвет. Распечатываем в зеркальном отображении. Саму распечатку старайтесь поменьше касаться, чтобы не оставить жирных следов.

Далее вырезаем нашу плату и откладываем, пока она нам не понадобиться.

Вырезаем стеклотекстолит размером – 115 х 45 мм, прошкуриваем мелкой шкуркой и обрабатывает ацетоном.

Берем нашу распечатанную плату и переворачиваем на стеклотекстолит тонером вниз, приглаживаем утюгом на большой температуре. В данной операции очень важно пригладить каждый миллиметр бумаги. Перестаем гладить, когда бумага слегка желтеет.

После того как плата остынет, аккуратно подносим под струю воды. Скатываем пальцами бумагу, пока она от пластика не отойдет. Если контакты не все отпечатались, тонер вытравиться со временем и контакты разорвутся. Если обнаружили эти места, то повторите все заново. Там где небольшие пробелы, их можно заделать маркером.

Смешиваем раствор хлорного железа с водой в пропорции 100 г порошка на 0,5 – 0,7 литра воды. Обязательно порошок сыпем в воду и очень медленно. Размешиваем и получаем одинаково ржавый цвет.

Опускаем плату под углом в получившуюся смесь и выжидаем 10 – 40 минут, иногда посматривая за процессом.

Мы вытравливаем всю ненужную медь. Далее вытаскиваем плату и промываем под водой. Обязательно проверьте еще раз на момент разрывав и наличие остатков меди. Если все прошло удачно то ничего не должно быть обнаружено. Идем дальше. Смачиваем вату ацетоном и аккуратно удаляем тонер с платы.


Строительной дрелью мы будем сверлить.

Залуживаем плату. Наносим с помощью ватной палочки слой глицерина на плату. Разогреваем паяльник. Макаем его в припой и проводим по дорожкам платы. Дорожки очень полезно предварительно обработать оловом, дабы избежать окисления меди и разрывав контакта. Моем под водой плату и оставляем просохнуть.

Сама плата готова, далее приступаем к наполнению ее компонентами.

Что для этого нам потребуется:

- Стабилизатор напряжения 78L05 – 1шт
- ИМС LM3916N – 1 PDIP18 ˟ 2 шт
- Операционный усилитель TL081 PDIP8 – 1шт
- Диоды 1N4148 (КД522А) 150мА, 100В DO — 35˟5 шт
Резисторы:

- 330 Ом
- 2.2 кОм
- 3.0 кОм
- 3.9 кОм
- 47 кОм
- 120 кОм
- Подстроечный резистор на 10 кОм, можно 3362-1-103

Конденсаторы:

К10-17А Н90 0.33мкф – 1 шт
К10-17А Н50 0.1мкф – 2 шт
К50-35 47мкф 16В- 3шт
К50-35 470мкф 16В – 1шт
Стабилизатор напряжения: вначале нужно спаять схемы на LM7805 в корпусе ТО220, они только на 1А, крепим на него радиатор. Если будет большой ампераж, то приобретите стабилизатор.

Позаботьтесь о панельках для микросхем, потому что выпаивать схемы, если они не исправны, довольно трудно.

Надеюсь сам процесс паяния не нужно пояснять, поэтому достаточно фотографий.


Ну и видео…



И конечный результат…конечно это на другой машине, но задумка была так сделать…